Der Skaftafell-Gletscher ist ein 12 km langer Auslassgletscher des Vatnajökull, der größten Eiskappe Europas, an der Südküste Islands, 327 km östlich von Reykjavík – hier liegen leicht begehbare Aussichtspfade, der Basaltsäulen-Wasserfall Svartifoss und ganzjährige geführte Gletscherwanderungen unterhalb eines der zerstörerischsten Vulkane Islands.
Der Skaftafell-Gletscher – Skaftafellsjökull auf Isländisch – ist ein 12 km langer Auslassgletscher, der vom Vatnajökull abfließt, der größten Eiskappe Europas mit etwa 8.100 km², an der Südküste Islands, 327 km östlich von Reykjavík und direkt von der Ringstraße ausgeschildert. Er beginnt als zwei Eisfälle, jeder etwa 1 km breit und 400 m hoch: einer stürzt von der Eiskappe herab, der andere vom Öræfajökull-Vulkan. Sie vereinigen sich hinter einer Mittelmoräne, einer dunklen Gesteinsnabe, die die gesamte Zungenlänge entlangläuft. Darunter wird Eis mit einer durchschnittlichen Dicke von 250 m zwischen der Skaftafellsheiði-Heide und dem Berg Hafrafell zusammengepresst, und die Gletscherzunge endet heute in einem grauen Schmelzwassersee, der vor 2010 nicht existierte.
Auf diesem Gletscher kann man nicht mehr laufen. Er ist zu weit zurückgegangen, sodass geführte Steigeisenwanderungen vom Skaftafell Base Camp zum benachbarten Falljökull starten, und der Skaftafellsjökull selbst wird von einem 4,1 km langen Aussichtsrundweg über die Moräne aus betrachtet. Die meisten Besucher kombinieren diesen Rundweg mit der Svartifoss-Wanderung – 5,8 km hin und zurück, etwa zwei Stunden, endend an rund 20 m fallendem Wasser, gerahmt von schwarzen hexagonalen Basaltsäulen. Von Oktober bis April bieten dieselben Anbieter vierstündige Touren in blaue Eishöhlen an. Der Eintritt in den Park ist kostenlos; das Parken kostet 1.110 ISK pro Auto und gilt für den Kalendertag. Planen Sie zwei bis vier Stunden zu Fuß ein oder einen ganzen Tag, wenn Sie eine geführte Eistour hinzufügen.
Das Gebiet wurde am 15. September 1967 Nationalpark und schloss sich 2008 dem UNESCO-gelisteten Vatnajökull-Nationalpark an. Seit 1999 hat sich der Gletscher im Durchschnitt um 53 m pro Jahr zurückgezogen, und er ist zu einem der Orte geworden, auf die Island verweist, wenn es den Klimawandel erklärt – die nummerierten Markierungen auf dem Aussichtspfad stehen dort, wo das Eis innerhalb lebendiger Erinnerung stand. Der Bezirk trägt auch eine ältere und dunklere Geschichte: Der Öræfajökull-Ausbruch von 1362 zerstörte die hierige Besiedlung und hinterließ der Region den Namen Öræfi, 'die Einöde'.
Skaftafell war durch das Mittelalter hindurch ein Gutshof und ein lokaler Versammlungsort, eine seltene Tasche fruchtbaren, geschützten Tieflands unter einigen der höchsten Berge Islands. Im Jahr 1362 brach der Vulkan unter dem Öræfajökull im größten Bimsausbruch der isländischen Geschichte aus. Er begrub Höfe unter Asche, löschte die Gemeinschaft aus, und der Bezirk erhielt den Namen Öræfi – 'die Einöde'. Die Menschen kehrten in den folgenden Jahrhunderten zurück, und der Birkenwald, durch den Sie auf dem Svartifoss-Pfad wandern, ist Teil dieser langen Erholung. Der Name blieb.
Das Eis hat seine eigene lesbare Geschichte, geschrieben in den Moränen, die es hinterlassen hat. Um 1700 war der Skaftafellsjökull mit seinem Nachbarn Svínafellsjökull verbunden, und gemeinsam hielten die beiden Zungen den Berg Hafrafell bis 1935 im Eis eingeschlossen – ein Maß dafür, wie weit diese Gletscher innerhalb weniger Lebenszeiten wandern können. Die Flechtenchronologie datiert die maximale Ausdehnung auf etwa 1870-1880. Die Zunge zog sich dann zwischen 1932 und 1967 um 1,3 km zurück, blieb fast drei Jahrzehnte nahezu stabil mit einem kleinen Vorstoß Mitte der 1990er Jahre und hat seitdem mehr als einen Kilometer verloren. Der durchschnittliche Rückzug seit 1999 liegt bei 53 m pro Jahr. Im Jahr 2010 gab die schrumpfende Gletscherzunge ein Becken frei, das tief genug war, um sich mit Wasser zu füllen, und der Gletscher endet seitdem in einem See.
Der Skaftafell-Nationalpark wurde am 15. September 1967 gegründet, teilweise zum Schutz der Heidevegetation der Skaftafellsheiði, und zweimal vergrößert. Am 7. Juni 2008 ging er im Vatnajökull-Nationalpark auf, der inzwischen als UNESCO-Welterbe eingetragen ist. Der Schutz hat die Landschaft nicht zur Ruhe gebracht. Am 5. November 1996 schmolz der Gjálp-Ausbruch unter dem Vatnajökull genug Eis, um einen Jökulhlaup – eine Gletscherflut – über den Skeiðarársandur zu schicken, mit einem geschätzten Höchststand von 50.000 m³/s. Er riss die 880 m lange Skeiðará-Brücke, die 1974 eröffnet wurde, heraus, verteilte etwa 12,8 Millionen m³ Sediment über die Schotterebe und unterbrach die Ringstraße zwischen Skaftafell und dem Meer. Zwei verdrehte Stahlträger, die neben der Route 1 direkt westlich des Parks stehen, markieren die Stelle.
Heute ist Skaftafell der geschäftigste Knotenpunkt auf der Südseite des Parks. Gletscherwander-Anbieter sind hier das ganze Jahr über ansässig, der Campingplatz neben dem Besucherzentrum füllt sich den Sommer über, und im Winter führen dieselben Guides Touren durch blaue Eishöhlen, die sich jedes Jahr im Herbst neu formieren. Die Gründer von 1967 schützten eine Eislandschaft, die sich seither zurückgezogen hat, und die Pfade erzählen diese Geschichte nun bewusst – die nummerierten Markierungen des Melting Glaciers-Projekts auf der S1-Schleife erklären, was geschmolzen ist und ungefähr wann.
Das Innere macht diesen Gletscher ungewöhnlich. Zwei Eisfälle speisen ihn – einer fällt von der Vatnajökull-Eiskappe herab, einer vom Öræfajökull-Vulkan – jeder etwa 1 km breit und 400 m hoch, die sich hinter der dunklen Mittelmoräne vereinigen, die die Zunge über ihre gesamte Länge streift. Die durchschnittliche Eisdicke beträgt 250 m. Die Gletscherzunge liegt in einem etwa 6 km langen übertieften Becken, von dem 5 km unterhalb der Oberfläche noch mit Eis gefüllt sind. Diese Form erklärt den See: Wenn die Zunge dünner wird, füllt Schmelzwasser das Becken, statt abzufließen.
Das Vorfeld zwischen dem Besucherzentrum und dem Eis ist eine der klarsten Gletscherlandschaften Islands. Eine massive zusammengesetzte Stauchmoräne markiert die nahezu stabilen Jahrzehnte von den 1960er bis zu den 1990er Jahren. Vor ihr zählt eine Reihe von meterhohen sägezahnartigen Rückzugs-Moränen, die bis 2010 fast jährlich abgelegt wurden, den Rückzug wie Baumringe ab. Seltene V-förmige Schleifenmoränen aus kurzlebigen Vorstößen kommen hier ebenfalls vor – Glaziologen reisen weit, um sie zu sehen. Über das Gelände verstreut finden sich Toteislöcher, Teiche, die dort entstanden, wo vergrabene Eisblöcke an Ort und Stelle schmolzen, sowie die sogenannten Gletschergärten, die auf der markierten S1-Route gezeigt werden.
Die Umgebung vollendet das Bild. Kristínartindar, der 1.126 m hohe Doppelpfelberg östlich der Heide, bietet das klassische Panorama: Von der 18 km langen S4-Runde können Sie beide Eisfälle, die Mittelmoräne und die gesamte Rückzugsgeschichte des Vorfelds mit einem Blick nachverfolgen. Westlich des Gletschers fällt das Svartifoss etwa 20 m vor einer Wand hexagonaler Basaltsäulen – eine Formation, die der Architekt Guðjón Samúelsson in der Hallgrímskirkja in Reykjavík nachahmte. Drei Gletscherflüsse entwässern das Gebiet – Skaftafellsá, Morsá und Skeiðará –, die letztere überquert den Skeiðarársandur, der als größte Gletscherschotterebe der Welt gilt und den die Ringstraße auf langen, geraden Brücken überspannt.
Für die Menschen dieses Bezirks ist die tiefste Erinnerung das Jahr 1362. Der Öræfajökull-Ausbruch zerstörte die Besiedlung, und die Region trägt seither den Namen Öræfi – 'die Einöde'. Er steht auf den Straßenschildern, den Karten und den Kirchspielnamen, eine tägliche Erinnerung daran, dass der Vulkan über dem Gletscher diese Küste bereits einmal entvölkert hat und 1727 erneut ausbrach. Die Islander behandeln den Öræfajökull entsprechend: Er ist der höchste Vulkan des Landes, und seine Ausbrüche zählen zu den zerstörerischsten der isländischen Geschichte.
Im modernen Island hat der Gletscher eine zweite Rolle als das zitierteste Beispiel des Landes für den Klimawandel. Mit einem durchschnittlichen Rückzug von 53 m pro Jahr seit 1999 und der Kaltierung in einen See, der 2010 entstand, taucht der Skaftafellsjökull in Nachrichtenberichten und Schulmaterialien auf, und das Melting Glaciers-Projekt auf dem S1-Pfad markiert die früheren Positionen des Eises für jeden, der ihn geht. Das Svartifoss trägt die Region in die Architektur – die hexagonalen Säulen von Guðjón Samúelssons Hallgrímskirkja, der Kirche, die Reykjavíks Skyline prägt, spiegeln die Basaltwand des Wasserfalls wider. Direkt daneben diente der Svínafellsjökull als Drehort für internationale Produktionen.
Die lokale Wirtschaft hat sich um das Eis neu aufgebaut. Höfn, 130 km östlich, ist Islands Hauptstadt des Langustinenhandels und nun der natürliche Übernachtungsstopp für Gletscherausflüge; der Laden im Besucherzentrum Skaftafellsstofa bietet regionale Handwerkskunst statt generischer Souvenirs; und der Campingplatz und die Basecamps halten Ranger und Guides das ganze Jahr über im Bezirk. Für einen Ort, der 1362 als Einöde abgeschrieben wurde, ist das ein beachtlicher Wandel.
Die hexagonalen Basaltsäulen hinter dem Svartifoss inspirierten das Design der Hallgrímskirkja, der Kirche, die Reykjavíks Skyline prägt. Der Architekt Guðjón Samúelsson übernahm die Geometrie der Formation direkt.
Nachdem der Öræfajökull-Ausbruch von 1362 – der größte Bimsausbruch der isländischen Geschichte – die örtliche Gemeinschaft zerstört hatte, wurde der Bezirk als Öræfi bekannt, wörtlich 'die Einöde'. Der Name wird noch heute verwendet.
Um 1700 verschmolzen der Skaftafellsjökull und der benachbarte Svínafellsjökull und schlossen den Berg Hafrafell zwischen sich ein. Der Berg blieb bis 1935 im Eis gefangen.
Der Jökulhlaup vom 5. November 1996 infolge des Gjálp-Ausbruchs erreichte einen geschätzten Höchstwert von 50.000 m³/s, riss eine 880 m lange Brücke heraus und verteilte 12,8 Millionen m³ Sediment über den Skeiðarársandur.
Der Skaftafellsjökull ist so weit zurückgegangen, dass er nun in einem See endet, und kein Tourenanbieter führt Gäste mehr auf ihn. Geführte Gletscherwanderungen finden stattdessen auf dem nahegelegenen Falljökull statt.
Der Svínafellsjökull, auf der anderen Seite des Hafrafell, ist einer der am häufigsten genutzten Gletscher-Drehorte Islands. Er liegt eine kurze Fahrt östlich des Besucherzentrums Skaftafell.
Die blauen Eishöhlen bei Skaftafell formieren sich jeden Herbst an einem anderen Ort neu, sodass die Höhle jeder Saison wirklich neu ist. Die aktuelle Canyon-artige Höhle hat kein Dach, was sie zur besten Eishöhlen-Option Islands für klaustrustrophobische Besucher macht.
Nein, der Eintritt in den Vatnajökull-Nationalpark ist kostenlos. Stattdessen zahlen Sie eine regionale Parkgebühr: 1.110 ISK für ein Auto mit 5 oder weniger Sitzen, gültig bis Mitternacht, erfasst durch automatische Kennzeichenfotografie und zahlbar über die Parka-App, Automaten oder online. Camping kostet 2.800 ISK pro Erwachsenem pro Nacht.
Nein. Der Gletscher ist so weit zurückgegangen, dass er nun in einem Gletschervorfeldsee endet, und Tourenunternehmen führen keine Gäste mehr auf ihn. Geführte Gletscherwanderungen finden stattdessen auf dem nahegelegenen Falljökull statt, ab Skaftafell Base Camp mit Steigeisen, Gurt und Helm.
Die ausgeschilderte S1 Jökulslóð-Schleife ist 4,1 km lang und dauert 1-1,5 Stunden auf leichtem Niveau, überquert die Moräne zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Gletscherfront über dem Gletschersee. Nummerierte Markierungen des Melting Glaciers-Projekts erklären unterwegs den Rückzug.
Ja – jede Fortbewegung auf Gletschereis erfordert einen zertifizierten Guide und technische Ausrüstung, und unbegleiteter Zugang ist gefährlich. Touren ab Skaftafell finden ganzjährig statt: 3-stündige Wanderungen ab etwa 13.126 ISK pro Person (Mindestalter 8) und 4-stündige Eishöhlen-Kombinationen von Oktober bis April.
Wasserdichte Wanderschuhe mit harter Sohle (Steigeisen benötigen diese), eine wasserdichte Jacke und Hose, Handschuhe und eine Mütze, in Schichten getragen. Jeans sind auf dem Eis verboten. Der Gletscher ist einige Grad kälter und deutlich windiger als der Parkplatz, und Schuhe und Regenkleidung sind meist mietbar.
Nur in der Zone direkt vor dem Skaftafellsjökull, während saisonaler Zeitfenster – zum Beispiel vor 09:00 oder nach 18:00 zwischen dem 1. Mai und dem 15. September. Überall sonst in Skaftafell, einschließlich Svartifoss, sind Freizeitdrohnen zum Schutz der Vögel verboten. Kommerzielle Dreharbeiten benötigen eine Parkgenehmigung.
Etwa vom 1. Oktober bis zum 30. April, wenn 4-stündige Kombinationstouren eine blaue Eishöhle plus den Gletscher besuchen, mit Abfahrten um ca. 9:00, 10:00, 13:30 und 14:00. Die Höhlen formieren sich jeden Herbst an neuen Orten neu, sodass die genauen Öffnungen jedes Jahr vom Eis abhängen.
Ja – der Campingplatz liegt neben dem Besucherzentrum, in Gehweite sowohl des Gletscher-Aussichtspunkts als auch des Svartifoss. Er kostet 2.800 ISK pro Erwachsenem pro Nacht (2.300 ISK für Senioren ab 67 und behinderte Besucher), Kinder bis 16 bleiben kostenlos, und Strom kostet 1.500 ISK pro 24 Stunden. Plätze können nicht reserviert werden, kommen Sie also im Juli und August früh an.
Die Strætó-Linie 51 verbindet Reykjavík im Sommer über Vík und Skaftafell mit Höfn, für 13.200 ISK einfach pro Erwachsenem (halber Preis für 12-17-Jährige, Senioren und Behinderte; Kinder 0-11 kostenlos). Die Fahrpläne sind saisonal und eingeschränkt, prüfen Sie also straeto.is vor der Planung. Geführte Südküsten-Tagestouren beinhalten den Stopp ebenfalls.
Nicht schwer – die 5,8 km hin und zurück dauern etwa 2 Stunden und werden als 'Leicht +' eingestuft, obwohl sie Holz- und Steintreppen umfassen, die schwache Knie ermüden können. Unterwegs passieren Sie den Hundafoss und den Magnúsarfoss, und der letzte Wasserfall fällt etwa 20 m vor hexagonalen Basaltsäulen herab.
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