À propos Tous les Circuits Randonnées sur glacierExcursions Grotte de Glace Itinéraire Horaires & Tarifs Guides
Trouver des Circuits 
Le glacier de Skaftafell est une langue glaciaire de 12 km issue du Vatnajökull, la plus grande calotte glaciaire d'Europe, sur la côte sud de l'Islande à 327 km à l'est de Reykjavík — où des sentiers faciles jusqu'à des belvédères, la cascade de colonnes basaltiques Svartifoss et des randonnées guidées sur glacier toute l'année se trouvent au pied de l'un des volcans les plus destructeurs d'Islande.
Le glacier de Skaftafell — Skaftafellsjökull en islandais — est un glacier exutoire de 12 km qui s'écoule du Vatnajökull, la plus grande calotte glaciaire d'Europe avec environ 8 100 km², sur la côte sud de l'Islande, à 327 km à l'est de Reykjavík, indiqué directement depuis la Route Circulaire. Il commence par deux chutes de glace, chacune d'environ 1 km de large et 400 m de haut : l'une déversant de la calotte glaciaire, l'autre du volcan Öræfajökull. Elles fusionnent derrière une moraine médiane, une bande sombre de roche qui court sur toute la longueur de la langue. En contrebas, une glace épaisse en moyenne de 250 m se fraye un passage entre la lande de Skaftafellsheiði et le mont Hafrafell, et la langue se termine désormais dans un lac gris d'eau de fonte qui n'existait pas avant 2010.
On ne peut plus marcher sur ce glacier. Il a trop reculé, si bien que les randonnées guidées avec crampons partent du Skaftafell Base Camp vers le Falljökull voisin, et le Skaftafellsjökull lui-même se contemple depuis une boucle panoramique de 4,1 km à travers la moraine. La plupart des visiteurs combinent cette boucle avec la marche vers Svartifoss — 5,8 km aller-retour, environ deux heures, se terminant devant une chute d'eau d'environ 20 m encadrée de colonnes basaltiques hexagonales noires. D'octobre à avril, les mêmes opérateurs proposent des visites de grottes de glace bleue de quatre heures. L'entrée au parc est gratuite ; le parking coûte 1 100 ISK par voiture et couvre la journée civile. Comptez deux à quatre heures à pied, ou une journée complète si vous ajoutez une randonnée glaciaire guidée.
La zone est devenue un parc national le 15 septembre 1967 et a intégré le parc national du Vatnajökull, inscrit à l'UNESCO, en 2008. Depuis 1999, le glacier recule en moyenne de 53 m par an, et il est devenu l'un des exemples que l'Islande met en avant pour expliquer le changement climatique — les repères numérotés du sentier panoramique se dressent là où la glace se trouvait il y a encore peu. Le district porte aussi une histoire plus ancienne et plus sombre : l'éruption de l'Öræfajökull en 1362 détruisit la colonie locale et laissa à la région le nom d'Öræfi, « le désert ».
Skaftafell était un manoir et un lieu de rencontre local au Moyen Âge, une rare poche de terres basses fertiles et abritées sous certaines des plus hautes montagnes d'Islande. En 1362, le volcan sous l'Öræfajökull entra dans la plus grande éruption de ponce de l'histoire enregistrée de l'Islande. Il ensevelit les fermes sous les cendres, anéantit la communauté, et le district acquit le nom d'Öræfi — « le désert ». Les gens revinrent au fil des siècles suivants, et la forêt de bouleaux que vous traversez sur le sentier de Svartifoss fait partie de cette longue renaissance. Le nom est resté.
La glace possède sa propre histoire lisible, écrite dans les moraines qu'elle a laissées. Vers 1700, le Skaftafellsjökull était relié à son voisin le Svínafellsjökull, et entre eux les deux langues gardèrent le mont Hafrafell enfermé dans la glace jusqu'en 1935 — une mesure de la distance que ces glaciers peuvent parcourir en quelques générations. La lichénométrie date l'extension maximale d'environ 1870-1880. La langue recula ensuite de 1,3 km entre 1932 et 1967, resta presque stable les trois décennies suivantes avec une petite avance au milieu des années 1990, et a depuis perdu plus d'un kilomètre. Le recul moyen depuis 1999 est de 53 m par an. En 2010, la langue en rétrécissement dégagea un bassin assez profond pour être inondé, et le glacier se termine dans un lac depuis lors.
Le parc national de Skaftafell fut fondé le 15 septembre 1967, en partie pour protéger la végétation de lande de Skaftafellsheiði, et fut agrandi deux fois. Le 7 juin 2008, il fusionna au sein du parc national du Vatnajökull, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La protection n'a pas apaisé le paysage. Le 5 novembre 1996, l'éruption du Gjálp sous le Vatnajökull fit fondre assez de glace pour envoyer un jökulhlaup — une crue glaciaire soudaine — à travers le Skeiðarársandur, culminant à environ 50 000 m³/s. Elle emporta le pont de Skeiðará de 880 m, ouvert en 1974, répandit quelque 12,8 millions de m³ de sédiments sur la plaine d'épandage et coupa la Route Circulaire entre Skaftafell et la mer. Deux poutres d'acier tordues, laissées debout près de la Route 1 juste à l'ouest du parc, marquent l'endroit.
Aujourd'hui, Skaftafell est le pôle le plus fréquenté du flanc sud du parc. Les opérateurs de randonnées glaciaires y sont basés toute l'année, le camping à côté du centre d'accueil se remplit tout l'été, et en hiver les mêmes guides mènent des visites de grottes de glace bleue à travers des formations qui se reconstruisent chaque automne. Les fondateurs de 1967 ont protégé une vue sur une glace qui a depuis reculé, et les sentiers racontent désormais cette histoire volontairement — les repères numérotés du projet Melting Glaciers sur la boucle S1 expliquent ce qui a fondu, et à peu près quand.
C'est sa « plomberie » qui rend ce glacier inhabituel. Deux chutes de glace l'alimentent — l'une descendant de la calotte glaciaire du Vatnajökull, l'autre du volcan Öræfajökull — chacune d'environ 1 km de large et 400 m de haut, fusionnant derrière la sombre moraine médiane qui raye la langue sur toute sa longueur. L'épaisseur moyenne de la glace est de 250 m. La langue repose dans un bassin surexcavé d'environ 6 km de long, dont 5 km sont encore remplis de glace sous la surface. Cette forme explique le lac : à mesure que la langue s'amincit, l'eau de fonte remplit le bassin au lieu de s'écouler.
L'avant-pays entre le centre d'accueil et la glace est l'un des paysages glaciaires les plus clairs d'Islande. Une imposante moraine push composée marque les décennies de quasi-stabilité des années 1960 aux années 1990. Devant elle, une série de moraines de récession dentelées d'un mètre de haut, déposées presque chaque année jusqu'en 2010, compte le recul comme les anneaux d'un arbre. De rares moraines en épingle à cheveux en forme de V, issues d'avancées brèves, apparaissent également ici — les glaciologues font de longs voyages pour les voir. Parsemé dans le sol, on trouve des marmites de glacier, des étangs laissés là où des blocs de glace enfouis ont fondu sur place, ainsi que les soi-disant « jardins du glacier » signalés sur le parcours balisé S1.
Le cadre complète le tableau. Kristínartindar, la montagne aux deux sommets de 1 126 m à l'est de la lande, offre le panorama classique : depuis le circuit S4 de 18 km, on peut retracer d'un seul regard les deux chutes de glace, la moraine médiane et tout l'historique de recul de l'avant-pays. À l'ouest du glacier, Svartifoss tombe d'environ 20 m contre un mur de colonnes basaltiques hexagonales — une formation que l'architecte Guðjón Samúelsson a reprise dans l'église Hallgrímskirkja de Reykjavík. Trois rivières glaciaires drainent la zone — Skaftafellsá, Morsá et Skeiðará — la dernière traversant le Skeiðarársandur, considéré comme la plus grande plaine d'épandage glaciaire du monde, que la Route Circulaire franchit sur de longs ponts rectilignes.
Pour les habitants de ce district, le souvenir le plus profond est celui de 1362. L'éruption de l'Öræfajökull détruisit la colonie, et la région porte depuis le nom d'Öræfi — « le désert ». Il figure sur les panneaux routiers, les cartes et les noms de paroisses, un rappel quotidien que le volcan au-dessus du glacier a déjà une fois vidé cette côte, et qu'il est entré de nouveau en éruption en 1727. Les Islandais traitent l'Öræfajökull en conséquence : c'est le plus haut volcan du pays, et ses éruptions comptent parmi les plus destructrices de l'histoire islandaise.
Dans l'Islande moderne, le glacier joue un second rôle : celui de l'exemple le plus cité du changement climatique dans le pays. Reculant en moyenne de 53 m par an depuis 1999 et vêlant dans un lac formé en 2010, le Skaftafellsjökull apparaît dans les médias et les supports scolaires, et le projet Melting Glaciers sur le sentier S1 marque les anciennes positions de la glace pour quiconque le parcourt. Svartifoss a fait entrer la région dans l'architecture — les colonnes hexagonales de la Hallgrímskirkja de Guðjón Samúelsson, l'église qui structure la silhouette de Reykjavík, reprennent le mur basaltique de la cascade. À côté, le Svínafellsjökull a servi de lieu de tournage pour des productions internationales.
L'économie locale s'est reconstruite autour de la glace. Höfn, à 130 km à l'est, est la capitale islandaise de la langoustine et constitue désormais l'étape nocturne naturelle pour les excursions glaciaires ; la boutique du centre d'accueil Skaftafellsstofa propose de l'artisanat régional plutôt que des souvenirs génériques ; et le camping et les camps de base maintiennent gardes et guides dans le district toute l'année. Pour un endroit réduit au rang de désert en 1362, c'est un beau retournement.
Les colonnes basaltiques hexagonales derrière Svartifoss ont inspiré la conception de la Hallgrímskirkja, l'église qui définit la silhouette de Reykjavík. L'architecte Guðjón Samúelsson a emprunté directement la géométrie de la formation.
Après que l'éruption de l'Öræfajökull en 1362 — la plus grande éruption de ponce de l'histoire enregistrée de l'Islande — eut détruit la communauté locale, le district devint connu sous le nom d'Öræfi, littéralement « le désert ». Le nom est encore utilisé aujourd'hui.
Vers 1700, le Skaftafellsjökull et le Svínafellsjökull voisin fusionnèrent, piégeant le mont Hafrafell entre eux. La montagne resta enfermée dans la glace jusqu'en 1935.
Le jökulhlaup du 5 novembre 1996, provoqué par l'éruption du Gjálp, culmina à environ 50 000 m³/s, emporta un pont de 880 m et déversa 12,8 millions de m³ de sédiments sur le Skeiðarársandur.
Le Skaftafellsjökull a tellement reculé qu'il se termine désormais dans un lac, et aucun tour opérateur n'y emmène de clients. Les randonnées glaciaires guidées se déroulent sur le Falljökull voisin.
Le Svínafellsjökull, de l'autre côté du Hafrafell, est l'un des lieux de tournage glaciaire les plus utilisés d'Islande. Il se trouve à une courte route à l'est du centre d'accueil de Skaftafell.
Les grottes de glace bleue de Skaftafell se reforment chaque automne à un endroit différent, si bien que la grotte de chaque saison est véritablement nouvelle. La grotte actuelle, de type canyon, n'a pas de toit, ce qui en fait la meilleure option de grotte de glace d'Islande pour les visiteurs claustrophobes.
Non, l'entrée au parc national du Vatnajökull est gratuite. Vous payez à la place des frais de stationnement régionaux : 1 110 ISK pour une voiture de 5 places ou moins, valables jusqu'à minuit, collectés par photo automatique de plaque d'immatriculation et payables via l'application Parka, aux distributeurs ou en ligne. Le camping coûte 2 800 ISK par adulte et par nuit.
Non. Le glacier a tellement reculé qu'il se termine désormais dans un lac proglaciaire, et les sociétés de tours n'y emmènent plus de clients. Les randonnées glaciaires guidées se déroulent sur le Falljökull voisin, au départ du Skaftafell Base Camp, avec crampons, harnais et casque fournis.
La boucle balisée S1 Jökulslóð fait 4,1 km et prend 1 à 1,5 heure sur terrain facile, traversant la moraine jusqu'à un belvédère face au front glaciaire, de l'autre côté du lac glaciaire. Des repères numérotés du projet Melting Glaciers expliquent le recul en chemin.
Oui — toute progression sur glace de glacier exige un guide certifié et du matériel technique, et l'accès sans guide est dangereux. Les tours depuis Skaftafell fonctionnent toute l'année : randonnées de 3 heures à partir d'environ 13 126 ISK par personne (âge minimum 8 ans) et formules grotte de glace de 4 heures d'octobre à avril.
Des chaussures de randonnée imperméables à semelles rigides (nécessaires pour les crampons), une veste et un pantalon imperméables, des gants et un bonnet, en couches. Le jean est interdit sur la glace. Le glacier est plus froid de quelques degrés et beaucoup plus venteux que le parking, et les chaussures et vêtements de pluie sont généralement disponibles en location.
Uniquement dans la zone située directement devant le Skaftafellsjökull, pendant des fenêtres saisonnières — par exemple avant 09h00 ou après 18h00 entre le 1er mai et le 15 septembre. Partout ailleurs à Skaftafell, y compris à Svartifoss, les drones récréatifs sont interdits pour protéger les oiseaux. Le tournage commercial nécessite un permis du parc.
Environ du 1er octobre au 30 avril, lorsque des tours combinés de 4 heures visitent une grotte de glace bleue plus le glacier, avec des départs vers 9h00, 10h00, 13h30 et 14h00. Les grottes se reforment chaque automne à de nouveaux emplacements, si bien que les ouvertures exactes dépendent de la glace chaque année.
Oui — le camping se trouve à côté du centre d'accueil, à distance de marche du belvédère du glacier et de Svartifoss. Il coûte 2 800 ISK par adulte et par nuit (2 300 ISK pour les seniors de 67 ans et plus et les visiteurs handicapés), les enfants de 16 ans et moins séjournent gratuitement, et l'électricité coûte 1 500 ISK par 24 heures. Les emplacements ne peuvent pas être réservés, arrivez donc tôt en juillet et août.
La ligne 51 de Strætó relie Reykjavík à Höfn via Vík et Skaftafell en été, pour 13 200 ISK l'aller simple pour les adultes (moitié prix pour les 12-17 ans, les seniors et les personnes handicapées ; gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans). Les horaires sont saisonniers et réduits, consultez donc straeto.is avant de planifier. Les excursions guidées d'une journée sur la Côte Sud incluent également l'arrêt.
Pas vraiment — l'aller-retour de 5,8 km prend environ 2 heures et est classé « Facile + », mais il comprend des marches en bois et en pierre qui peuvent fatiguer les genoux fragiles. En chemin, vous passez devant Hundafoss et Magnúsarfoss, et la dernière cascade tombe d'environ 20 m contre des colonnes basaltiques hexagonales.
Parcourez des circuits vérifiés avec annulation gratuite et confirmation instantanée.
Trouver des Circuits